Соединение подкладки с изделием

Изделие на подкладе

Этот материал появился по многочисленным просьбам форумчанок, от которых я получала вопросы и в личку, и в комментариях к своим работам. Поэтому заранее хочу объяснить наличие фотографий от разных изделий, т.к. пошив жакета «ПЕЙСЛИ на ВЕЛЬВЕТЕ» НЕ ЗАДУМЫВАЛСЯ как МК и не претендует на него…
Соединение изделия с подкладом можно делать разными способами. Многие делают это по технологии, предложенной «Burda», но не всегда этот способ удобен. Я его использую только в изделиях с покроем рукава реглан и цельнокроеный. При этом способе нужно быть очень уверенным в соответствии своих размеров размерам «Burda» или, если выкройка вами откорректирована и опробована на пробнике хотя бы раз. Но давайте признаемся, что далеко не каждому на нашем сайте выкройки «Burda» подходят идеально) особенно выкройка спинки(((
Я хочу предложить другой способ соединения изделия с подкладом, который освоила еще в училище, когда получала профессию портного и уже лет 30 делаю именно так. Этот способ соединения используется во всех ателье инд. пошива, по крайней мере, в «советское» время так и было)))) Основной «секрет» этого способа НЕЗАШИТЫЕ ПЛЕЧИ до определенного момента!!!
При этом способе низ остается открытым, т. е. подклад получается отлетной, низ изделия подшивается потайными стежками, как например, в юбке или брюках, а низ подклада швом «козлик» вручную или любым декоративным швом на машинке. Но все срезы на изделии и подкладе должны быть обработаны на оверлоке.
Преимущества такого способа:
1. удобно пришивать подклад по краю борта (примерка подклада у меня как раз и показана на одном фото)
2. изделие можно плоско разложить на поверхности, а это удобно для осноровки изделия, т. е. подрезания пройм, горловины, уточнения линии низа, а также хорошо видно где подклад получился шире или уже
3. удобно подгибать низ сначала самого изделия, а затем по нему подклада
4. удобно обрабатывать шлицу
Короче, одни удобства, и я некоторые хочу вам показать.
Начнем с того, что подклад никогда сразу не выкраиваю, а делаю это после примерки, когда внесены изменения и уточнения. Иногда для более точного раскроя деталей подклада распарываю после примерки сметанные швы изделия и именно по ним, а не по бумажным выкройкам делаю раскрой подклада. Тогда можно спокойно собирать изделие и подклад отдельно, не боясь, что где-то будет тянуть или торчать.
Далее:
1. Обработать «верх», т. е. на полочках и спинке выполнить все вытачки, швы, карманы, обработать борта подбортами, соединить боковые швы, сделать ВТО, заметать низ изделия:

2. Также обработать подклад и «примерить» его к «верху», разложив плоско на поверхности, сделать контрольные метки на подборте и подкладе для точности соединения:

3. Соединить подклад с подбортами, швы обметать и заутюжить на подклад.

4. Разложить изделие на столе плоско подкладом вверх и приметать подклад к «верху» на уровне талии:

5. Сформировать подгибку низа подклада сначала булавками, начиная от края подборта и делая его короче «верха» на 1,5−2см, затем низ заметать и проложить декоративную строчку:

6. Сделать осноровку изделия и подклада в верхней части, т. е. подрезать излишки ткани, уточняя линию проймы, плечевых срезов и горловины. Делаем это симметрично, разложив изделие плоско на столе:
а)изделие из тонких тканей складываем пополам, согнув посередине спинки и совместив все парные швы и срезы, сколов их булавками и подрезая одновременно правую и левую части изделия:
б) в более толстых тканях можно сделать это поочередно, сначала одну половину, затем по ней — вторую:
7. Сделать петельку-вешалку, обтачку горловины спинки подклада (хотя это и необязательно), соединить с подкладом спинки:
8. Стачать ПЛЕЧЕВЫЕ швы сначала на изделии, отогнув детали подклада, швы разутюжить:
9. Стачать ПЛЕЧЕВЫЕ швы подклада, швы заутюжить на полочку или разутюжить:
10. Обработать воротник и втачать его в горловину, для этого удалить сметочную строчку по линии талии, соединяющую подклад с «верхом», и через отлетной низ втачать воротник между горловиной «верха» и подборта-подклада:
11. Подготовить рукава, как здесь:http://www.burdastyle.ru/foto/peysli-na-velvete
При этом длина рукава должна быть откорректирована на II примерке. Подклад в рукаве должен быть длиннее по всему окату на 1,5−2см:
12. Отвернув подклад через отлетной низ вметать и втачать рукава сначала на изделии, как обычно:
13. Вывернуть изделие налицо, выправить подклад рукавов:
14. Вметать и втачать рукава подклада, для этого просунув руку через отлетной низ, ухватить пройму и окат подклада и вывернуть наизнанку:
15. Все остальное как обычно: подшить подокатники (я их обычно выкраиваю из ткани изделия), подплечики, затем для стабилизации подклада в области плеча соединить полосками подкладочной ткани плечевой шов «верха» и плечевой шов подклада, а в нижней части проймы над боковым швом соединить проймы вручную швом «назад иголку».
16. Прометать петли, сделать окончательную ВТО, пришить пуговицы:
Всем приятного просмотра и удачных пошивчиков! Надеюсь, что информация окажется многим полезной. Если что-то упустила, спрашивайте)

Доброго времени суток, уважаемые читатели!

Мне кажется все, и стар и млад, в курсе, что почти вся верхняя одежда имеет некую особую деталь – подкладку.

Подкладка это дополнительное, отдельно сшитое изделие, находящееся внутри готового основного. Подкладка скрывает от глаз особенности внутренней конструкции модели одежды. Она продлевает срок службы основного изделия. Наличие подкладки избавляет любителя шитья от необходимости обработки срезов на припусках выполненных швов. И многое, многое другое: облегчает, уменьшает, продлевает прокладка.

Выкраиванию, изготовлению и способам прикрепления подкладки к основным изделиям, каждой из этих швейных операций будут посвящены отдельные, полноценные статьи на сайте milla-sidelnikova.com.

Сегодня же, мы рассмотрим всего лишь один из аспектов «жизни подкладки» – обработку низа изделий с подкладкой.

Подкладка может быть (по модели) длиной: до линии талии, до линии бедер и до низа изделия.

Подкладки, те, что длиной до низа изделия, где бы эта линия не находилась (на груди, на талии, на бедрах, на уровне коленей или щиколоток), могут быть отлетными по низу изделия и притачными.

Обработки низа изделий с притачной подкладкой.

Притачные подкладки соединяются с основным изделием по низу 2-мя способами.

1-й способ.

Вот так: когда нижний край подкладки находится между основным изделием и его припуском на подгибку по низу.

а) При этом срез припуска на подгибку на основном изделии может быть не обработан, а сама подгибка настрочена.

б) Срез припуска на подгибку обработан от осыпания (любым из существующих на сегодняшний день способов). Припуск подгибки настрочен на основное изделие.

в) По низу изделия выполнена двойная подгибка (шов в подгибку с закрытым срезом). Двойная подгибка настрочена на изделие.

Все три варианта прикрепления низа подкладки к основному изделию, путем расположения нижнего края подкладки между основным изделием и его припуском на подгибку по низу, хороши будут для моделей одежды отшиваемых из толстых материалов. Хороши для тех случаев, когда основная ткань значительно превосходит толщиной и плотностью свойства ткани, из которой изготавливается подкладка для этого изделия. И можно быть спокойным и уверенным, что подкладка «не пересилит» и не перетянет на себя, на свою сторону, основную ткань.

Такой способ обработки низа изделий чаще всего используют при пошиве верхней одежды. Например, курток, ветровок, парок, плащей и т.п. отшиваемых в спортивном стиле (или в стиле близком к спортивному).

1-й вариант подойдёт для тканей с неосыпающимися срезами. 2-й – для тканей с осыпающимися срезами. 3-й – для более тонких материалов, но всё равно предназначенных для пошива верхней одежды.

2-й способ.

Это самый распространённый способ обработки низа изделий с подкладкой.

Низ подкладки сначала притачивается к припуску на подгибку на основном изделии. (Ширина припуска на подгибку на основном изделии по модели).

Край подкладки соединяется с краем припуска на подгибку стачным швом шириной 0,7 – 1,0 см. (Как именно пришивается подкладка ко всему изделию, это отдельная тема, об этом я уже говорила выше в статье).

После выворачивания на лицо и основного изделия и подкладки, припуск на подгибку по низу изделия может быть: настрочен на низ изделия или нет (по модели).

  1. Припуск на подгибку по низу изделия настрочен.

  1. Припуск на подгибку нашит на изделие специальной потайной машинной строчкой.
  2. Припуск на подгибку по низу изделия нашит.

Если же припуск на подгибку нашивается по низу изделия вручную,

то строчка должна быть ручной, потайной и выполнятся нитками: 1) в цвет основного материала, 2) или мононитью. Специальной прозрачной нитью, которая очень походит на рыбацкую леску для удочек. Мононить «подстраивается» под цвет материала и становится практически невидимой на готовом изделии.

Для пришивания припуска на подгибку к основному изделию применяется ручная строчка «вперед иголку» прямыми, неодинаковыми стежками.

Неодинаковые стежки это когда с одной из сторон изделия длина стежков строчки значительно больше, чем с другой. В случае с подшиванием низа изделий с подкладкой, стежки ручной строчки длиннее с изнанки. (С изнанки длина стежков равна 0,5 см, а с лица поддевается буквально 2-3 нитки полотна).

Стежки ручной строчки должны ложиться на поверхность материала свободно, без натяжения.

Обработки низа изделий с отлетной подкладкой.

Первым делом обрабатываются нижние стороны подкладки и основного изделия (по отдельности).

По низу основного изделия чаще всего выполняются различные виды шва в подгибку. L – ширина подгибки (по модели).

Это могут быть швы в подгибку с открытым (необработанным) срезом

и открытым обработанным (разными способами. Как вариант – применение оверлочной строчки).

А так же швы в подгибку с закрытым срезом (двойная подгибка).

Припуск на подгибку может быть:

1) настрочен на нижний край основного изделия

или 2) нашит вручную.

Настрачивается и нашивается припуск на подгибку у изделий с отлетной подкладкой, точно так же как и у изделий с не отлетной подкладкой (смотрите выше в статье картинки №4, 5, 6, 7, 8 и №9 и читайте мои комментарии к ним).

Изделие подкладка изготавливается из специальной – подкладочной ткани. Это, как правило, легкая, тонкая, очень сыпучая ткань. Поэтому нижний край отлетной подкладки всегда обрабатывается швом в подгибку с закрытым срезом (двойная подгибка).

Сложения материала по нижнему краю подкладки в шов двойная подгибка скрепляются всегда стачной или зигзагообразной машинными строчками (ручная не применяется).

Ширина шва в подгибку L по нижнему краю подкладки зависит от принадлежности отшиваемой модели к той или иной сезонной группе. Например, для моделей одежды группы осень – зима ширина подгибки может составлять 3 – 5 см. Для моделей весна – лето 0,7 – 1,0 см.

При этом нижний край подкладки всегда обрабатывается так, чтобы при соединении основного изделия с подкладкой, линия низа подкладки была: 1) на 1,5 см короче линии низа готового изделия.

Или 2) расстояние между линиями низа основного изделия и подкладки может быть как половина ширины подгибки.

Например, ширина подгибки основного изделия составляет 6 см. Линия низа подкладки должна проходить на уровне на 3 см выше линии низа основного изделия.

Как видите, нижний край основного изделия может быть обработан достаточно большим количеством разных способов.

А вот что касается подкладки, то здесь, как я уже сказала выше в статье, по нижнему краю всегда выполняется определенной ширины (по модели) шов в подгибку с закрытым срезом.

Дальше основное изделие и его подкладка соединяются. Но это уже совсем другая история ….

Ну что ж, сегодня мы рассмотрели всего лишь один из многих моментов «существования» подкладки на изделии. Небольшой, но очень важный и нужный для каждого любителя шитья.

Всем удачи! С уважением, Милла Сидельникова!

Соединение подкладки с изделием

Способ соединения подкладки с изделием в значительной степени зависит от способа обработки низа изделия.

В изделиях с отлетной по низу подкладкой соединение подкладки с изделием выполняют, после того как основные детали изделия обработаны и соединены, застежка обработана, воротник и рукава втачаны. Необработанными остались внутренние срезы подбортов, срез горловины верхнего воротника, нижние срезы изделия и рукавов. На подкладке детали обработаны и соединены, рукава подкладки втачаны. Срезы бортов, горловины, низа подкладки, срезы низа подкладки рукавов не обработаны. Работу выполняют в такой последовательности. Изделие раскладывают на столе изнаночной стороной вверх. На него изнаночной стороной вниз укладывают подкладку, совмещая боковые и плечевые швы подкладки и изделия. На подкладке и изделии проставляют контрольные знаки по линиям соединения подкладки с подбортами и воротником. Подкладку складывают с подбортами и верхним воротником лицевыми сторонами, совмещают срезы и контрольные знаки. Притачивают подкладку к подбортам и верхнему воротнику. При этом подкладку полочки закладывают в складки на уровне наиболее выступающих точек груди, а подкладку спинки — посередине. Строчку прокладывают по подкладке, начиная от низа левой полочки. Ширина шва притачивания 10 мм.

Затем соединяют припуски шва втачивания нижнего воротника (рис. 3.18, а, строчка 1) с припусками шва притачивания подкладки к верхнему воротнику (строчка 2). Припуски стачивают (строчка 3), прокладывая строчку со стороны изнанки подкладки на расстоянии 7… 9 мм от уравненных срезов припусков. В тех изделиях, где нижний воротник соединен с горловиной накладным швом, припуски шва притачивания подкладки к верхнему воротнику соединяют с полоской ткани, проложенной по горловине спинки (рис. 3.18, б, строчка 3).

Подкладку притачивают к рукавам. Для этого рукава вывертывают на изнаночную сторону. Совмещают швы рукава и подкладки рукава и уравнивают срезы припуска подгиба низа рукава и низа подкладки. Притачивают подкладку рукава к припуску подгиба низа рукава. Строчку прокладывают по рукаву. Ширина шва 10 мм. В рукавах с манжетами подкладку рукавов притачивают к подкладке манжет. Припуск подгиба низа рукава закрепляют на припусках передних и локтевых швов двойной обратной строчкой длиной 8… 10 мм. Припуски локтевых швов подкладки рукава прикрепляют к припуску локтевого шва рукава. Для этого уравнивают локтевые швы рукава и подкладки рукава и прокладывают строчку длиной 80… 100 мм по припускам локтевых швов рукава и подкладки рукава. Строчку начинают на расстоянии 50… 100 мм от низа рукава. Строчку прокладывают со стороны подкладки. Рукава вывертывают на лицевую сторону и выправляют. Соединяют припуски швов втачивания рукава и подкладки рукава. Соединение припусков производят на стачивающей или специальной разметочной машине на верхнем и нижнем участках проймы длиной . 80… 100 мм. В изделиях с плечевыми накладками верхнюю часть проймы подкладки притачивают к отрезку ткани, предварительно настроченному на плечевую накладку.

Изделие вывертывают на лицевую сторону, раскладывают на столе, расправляют подкладку, намечают линию низа подкладки, уточняя ее длину по длине изделия; подкладку подрезают. Низ подкладки подгибают и застрачивают швом вподгибку с закрытым срезом прямой (рис. 3.18, в, строчка 4) или зигзагообразной строчкой. Край подшитой подкладки должен располагаться посередине припуска подгиба низа изделия. Для удержания подкладки от перемещения во время носки ее можно закрепить на изделии тесьмой. Для этого на участках боковых швов тесьму длиной 30… 50 мм закрепляют одним концом на подкладке, вложив ее под шов застрачивания припуска подгиба низа подкладки. Другой конец тесьмы закрепляют тройной обратной строчкой на припуске бокового шва изделия чуть выше края припуска подгиба низа. В заключение закрепляют нижний край подборта на припуске подгиба низа изделия машинной или ручной строчкой, невидимой с лицевой стороны изделия.

Внутренние срезы подбортов могут быть окантованы косой бейкой из подкладочной ткани (рис. 3.18, г, строчка 1). В таком случае соединение подборта с подкладкой выполняют накладным швом. Для этого окантованным внутренним краем подборта накрывают срез подкладки на ширину 10… 15 мм и, совместив контрольные знаки, настрачивают подборт на подкладку (строчка 2). Строчку настрачивания прокладывают в сгиб окантовочной бейки. Под эту строчку со стороны изнанки подкладки можно подложить клеевую паутинку для последующего прикрепления подборта к клеевой прокладке полочки. Настрачивание можно также выполнить широкой зигзагообразной строчкой поверх окантовочной бейки. Край подборта настрачивают на подкладку, не доходя до низа 70…80 мм. После обработки низа подкладки швом вподгибку с закрытым срезом завершают настрачивание окантованного подборта на подкладку (строчка 4). Нижний край подборта прикрепляют к припуску подгиба низа изделия машинной или ручной строчкой, невидимой с лицевой стороны изделия.

Рис. 3.18. Соединение подкладки с изделием

Отлетную по низу подкладку чаще всего имеют женские пальто и плащи.

В изделиях с притачной по низу подкладкой соединение верха с подкладкой выполняют одним из трех способов в зависимости от вида изделия и модели.

В таких изделиях, как куртки, подкладку соединяют с верхом изделия в той же последовательности, что и в женском пальто. Подкладку вкладывают в изделие изнанка к изнанке и притачивают к внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки. В изделиях со стеганой утепляющей прокладкой ее притачивают к внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки стачным (рис. 3.18, д, строчка 2) или накладным швом с закрытым срезом (рис. 3.18, е, строчка 2). Нижний срез подкладки рукава огибают припуском подгиба низа рукава и застрачивают швом вподгибку с закрытым срезом (рис. 3.18, ж). Если низ рукава имеет манжету с эластичной тесьмой, то такую манжету втачивают между рукавом и подкладкой рукава (рис. 3.18, з, строчка 2). При обработке низа рукава окантовочным швом нижние срезы рукава и подкладки рукава совмещают и стачивают (рис. 3.18, и, строчка 1), а затем окантовывают тесьмой (строчка 2) или косой бейкой. С изнаночной стороны закрепляют припуски локтевых швов подкладки рукавов на припусках локтевых швов рукавов. Соединяют также припуски швов втачивания рукава и подкладки рукава по верхним и нижним участкам проймы. Изделие вывертывают на лицевую сторону, расправляют, уточняют длину подкладки по низу изделия и обрезают неровности подкладки. Нижний срез подкладки огибают припуском подгиба низа изделия и застрачивают швом вподгибку с закрытым срезом.

В мужских пальто используют другой способ прикрепления подкладки к верху изделия. Подкладку соединяют с верхом до стачивания плечевых срезов изделия и подкладки. Для этого изделие раскладывают на столе лицевой стороной вниз, на него изнанкой укладывают подкладку, совмещают срезы и швы, проверяют соответствие размера подкладки размеру верха изделия и ставят контрольные знаки. Намечают место расположения шлицы и разрезают подкладку над шлицей. Затем, совместив контрольные знаки, притачивают подкладку к внутренним срезам подбортов. Обрабатывают шлицу, притачивая подкладку к припускам на обработку шлицы тремя строчками, расположенными П — образно — подобно обработке застежки подкладкой (см. подразд. 3.4.1 и рис. 3.8, ж, 3)Подкладку притачивают к припуску подгиба низа изделия за два приема: сначала от правого борта до среза шлицы строчку прокладывают по подкладке, затем от левого борта до припуска шлицы — по деталям верха. Шов притачивания подкладки к припускам шлицы прикрепляют клеевой паутинкой или потайной строчкой на машине или вручную. Швы притачивания подкладки к припуску подгиба низа изделия закрепляют в зависимости от модели отделочной машинной строчкой или потайной строчкой, выполненной на машине или вручную.

Последующие операции соединения подкладки с изделием выполняют после соединения плечевых срезов изделия, стачивания раскепов и втачивания нижнего воротника в горловину изделия, втачивания рукавов, прикрепления подо катников и плечевых накладок.

Стачивают плечевые срезы подкладки. Срезы горловины подкладки притачивают к срезу верхнего воротника, а затем с лицевой стороны настрачивают по воротнику на горловину. Если изделие имеет верхний меховой воротник, то шов втачивания нижнего воротника накрывают подкладкой, а поверх укладывают верхний меховой воротник и настрачивают его на горловину изделия зигзагообразной строчкой, одновременно соединяя подкладку с изделием по линии горловины.

Затем соединяют подкладку рукавов по передним и локтевым срезам. В передних швах оставляют не стачанным участок длиной 250… 350 мм. Подкладку каждого рукава притачивают к припуску подгиба низа рукава, шов притачивания закрепляют на припусках переднего и локтевого швов, а локтевые срезы рукава и подкладки рукава соединяют.

Подкладку изделия по нижнему участку проймы притачивают к припуску шва втачивания рукава. Затем на этом же участке в пройму подкладки и верха втачивают нижний участок оката подкладки рукава. Строчку прокладывают через незакрытую верхнюю часть проймы подкладки. После этого через не стачанный участок в переднем шве подкладки рукава втачивают верхний участок оката подкладки рукава в пройму подкладки изделия. Одновременно притачивают свободный конец отрезка материала, настроченного на плечевую накладку. В заключение застрачивают отверстие в переднем шве подкладки рукава накладным швом с двумя закрытыми срезами. Ширина шва 1 …2 мм.

Третий способ соединения притачной по низу подкладки с Изделием часто используется при обработке пиджаков. Подкладку соединяют с верхом до втачивания рукавов. К этому моменту борта изделия обтачаны под бортами, воротник втачан в горловину рукава полностью обработаны и соединены с подкладкой рукава подкладка изделия соединена по плечевым и боковым срезам.

Соединение изделия с подкладкой начинают с ее притачивания к подбортам и верхнему воротнику. Строчку выполняют со стороны подкладки, уравняв срезы, совместив, плечевые швы и заложив складку по среднему шву спинки. Изделие вывертывают на лицевую сторону и на участке горловины спинки настрачивают верхний воротник на нижний. Строчку прокладывают со стороны верхнего воротника так, чтобы она проходила по линиям швов втачивания нижнего воротника в горловину изделия и верхнего воротника в горловину подкладки. Эта строчка может быть заменена двумя закрепками, выполняемыми на закрепочной машине при настрачивании вешалки из тесьмы на стойку верхнего воротника.

Проверяют длину подкладки, сравнивая ее с длиной изделия, подрезают неровности по низу подкладки, разрезают подкладку над шлицей. Изделие вывертывают на изнаночную сторону и притачивают низ подкладки к припуску подгиба низа изделия и подкладку к припускам шлицы. Подкладку соединяют с припуском подгиба низа от угла правого борта до среза шлицы (рис. 3.18, к, строчка 7). Строчку прокладывают по подкладке. Затем притачивают подкладку к припуску нижней стороны шлицы на правой детали спинки (строчка 2). Шов выполняют по подкладке от верхнего конца шлицы к низу изделия, перегибая по линии низа припуск подгиба изделия на лицевую сторону и вкладывая сгиб подкладки между изделием и припуском подгиба низа. Затем притачивают подкладку к припуску верхней стороны шлицы на левой детали спинки (строчка 3). Эту строчку прокладывают по спинке от нижнего среза до верха шлицы, одновременно застрачивают вытачку вверху шлицы. Угол верхней стороны шлицы обтачивают строчкой 4. Эту строчку прокладывают вдоль линии низа спинки на участке от сгиба шлицы до ее вертикального среза, затем она плавно переходит к нижнему срезу изделия и, прикрепив подкладку к припуску низа изделия, проходит вдоль срезов на расстоянии 10 мм от них вплоть до бокового шва. После этого от угла левого борта до бокового шва подкладку притачивают к деталям верха.

Припуск подгиба низа закрепляют на припусках вертикальных швов изделия. Вывертывают пиджак на лицевую сторону через пройму. Вдоль края нижней стороны шлицы на правой детали спинки прокладывают строчку на расстоянии 2 мм от этого края.

Втачивают рукава в проймы изделия. Посадку по окату каждого рукава сутюживают. Притачивают усилители верхней части оката рукавов и подокатники к припускам швов втачивания рукавов. Строчки прокладывают на расстоянии 1 …2 мм от строчек втачивания рукавов. Затем притачивают верхние плечевые накладки. Вывертывают рукава на сторону подкладки и втачивают подкладку рукавов в проймы подкладки изделия через не стачанные отверстия в передних швах подкладки рукавов. Припуски швов втачивания подкладки рукавов прикрепляют к припускам швов втачивания рукавов на верхнем и нижнем участках оката. После этого застрачивают отверстия в передних швах подкладки рукавов насадным швом с закрытыми срезами. Расстояние строчки от края шва 1…2 мм.

Дата добавления: 2017-04-05; просмотров: 6838;

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *